En
gång om året drar jag med en skara vänner på en fantastisk och exklusiv vinresa
som tar oss bakom normalt sett stängda dörrar till många av distriktets allra
bästa vinegendomar. Det blir enastående och väldigt personliga besök där ägarna
och vinmakarna ägnar tid åt oss och dukar upp till fantastiska provningar. En
gång om året blir det också en återträff med resegänget för att umgås, ha kul,
äta god mat och dricka goda viner på resans tema. Nu var det Napa Valley och
Sonoma County som gällde och alla vänner hade med sig viner som nu dekanterades
och tempererades för att serveras blint. Köksmästare AJ Styles och Nata var
beredda med en femrättersmeny. Spelet kunde börja.
Första
vinet var parfymerat och elegant, här möttes vi att vita blommor, grapefrukt,
lite fläder och ett uns av vanilj som tillsammans med en len textur vittnade om
ett litet inslag av ekfat under framställningen. I just det här fallet rörde
det sig en tio månader lång först jäsning och sedan lagring i lika delar
cementägg som neutrala franska ekfat. Vinet kom från den lilla diskreta firman Stone
Edge Farm Vineyards and Winery, grundad 2004 och med ett par små
vingårdslägen i södra Sonoma och högt uppe i Mayacamas Mountain ovanför staden
Sonoma. Det vi hade i glasen var deras 2013
Sauvignon Blanc, ett elegant och något bordeauxliknande vin som innehåller
omkring 20 procent Sémillon. Vilken härligt frisk smak.
Detta
första vin och den första rätten serverades vid chefs table. Det blev blåmusslor och ett tempurafriterat ostron
under ett krämigt fänkålsskum och med lite fint skuret Granny Smith-äpple för
att lyfta syran och doften till ett fint doftmöte med vinet. Och det fungerade
alldeles utmärkt!
Eddie
och Barbie hade med sig två vita viner, nu serverade blint vid cirka tolv
grader i bourgognekupor. Båda var djupa och koncentrerade men bjöd ändå på
elegans, det första i en fetare och något rikare fruktig stil med nyanser av
tropisk gul frukt och med en vaniljsöt med inte rostad ekfatskaraktär. Det
fanns något mäktigt över vinet och vi var nog alla överens om att det måste
vara något av de allra ”bästa” chardonnayviner som görs i Kalifornien och
därmed dök namnet Kongsgaard upp – och gav poäng för rätt svar. Att vinet hade en
viss mognad stod klart i en lätt nötig nyans och det vi hade serverats var 2005 Chardonnay The Judge.
Vinet intill var lika imponerande och gott
men ganska annorlunda i doften. Till att börja med noterades ekfaten lite
tydligare, dessutom kändes frukten svalare och friskare. Vinet borde ha svalare
ursprung än Napa Valley, varifrån grannvinet kom, därför kändes Sonoma Coast
som ett mer rimligt ursprung. Marcassin hade vi tyvärr inte besökt
på resan sommaren innan, men så är det så gott som omöjligt att få audiens hos
Helen Turley som grundade den numera kultförklarade firman 1990. Det var dock först
1992 som hon och hennes man John Wetlaufer började plantera den idag 16.20
hektar stora Marcassin Vineyard långt ute i Sonoma Coast (ett par kilometer
från den välkända Hirsch Vineyard). Det var härifrån den riktigt läckra vinet 2004 Chardonnay Marcassin Vineyards
kom. Tolv år gammalt och fortfarande oväntat ungt och friskt.
Ytterligare
en stor och härlig chardonnay kom, men nu i en något yngre och fetare stil med
en lätt kryddig ekfatskaraktär och en frukt som tangerade söt citrus och
tropisk solsötma – men med en god fräschör och till och med en liten mineralisk
spänst. Stilen kändes igen, gissningen på Aubert Wines som producent var
logisk, Mark Aubert gör nämligen sina viner i en stil som är väldigt snarlik
den man finner hos Peter Michael Winery. Det var också just där vi var med det här
vinet, 2009 Point Rouge, en dyrbar
och sällsynt toppcuvée som introducerades av vinmakaren Helen Turley i slutet
av 1980-talet.
Till
de smakrika chardonnayvinerna serverades grillad och fint strimlad bläckfisk på
en bädd av rostad majs, söt paprika, schalottenlök och vitlök med en frisk
smaksättning av lime och en lätt kryddig touche av torkad chile (ancho) och koriander. Till detta en
musselfond om monterades med brynt smör. Det som gjorde rätten så perfekt till
vinerna var sötman i grönsakerna (som mötte vinernas rika frukt), de rostade
tonerna från bläckfisken, majsen och det brynta smöret (som mötte ekfatens
nötiga och kryddiga toner) och det fina inslaget av lime (som mötte upp
vinernas fina syror).
Jag
själv serverade 2011 Chardonnay Gap’s
Crown från min egen firma Soil and Soul, Sonoma Coast, ett vin
som inte alls har den pondus och status som de tre chardonnayvinerna intill
har, men som faktiskt klarade sig riktigt bra i sällskapet. Det här vinet är
lite lättare i kroppen, inte alls samma feta textur och längd, det har en högre
syra och känns därför som ett lite friskare vin. Men det har också en fin
nötighet som gick väldigt väl tillsammans med de rostade tonerna i maträtten.
Verkligen kul att få ställa sitt eget vin intill tre giganter – och inte att
det faktiskt inte alls skämdes för sig.
Som
nästa rätt serverades en skånsk majskyckling på två sätt. Brösten hade vi
smaksatt med salt och peppar och rullat ihop i plastfilm med lite rosmarin och
timjan, sedan vakuumpackat och bakat sous
vide vid 63 grader i 60 minuter. På så sätt behöll vi en perfekt saftighet
i brösten, som sedan stektes i olivolja och smör runt om och kryddades
ytterligare med salt och peppar. Låren, och då talar vi bara om underdelen (den
så kallade klubban) stektes runt om och fick långsamt bräsera i kalvfond och rött
vin med lite rosmarin och lagerblad tills de var möra. Det hela serveras med en
luftig rotsellerikräm och smörstekt svamp (champinjoner och shiitake) samt en smakrik
svamp- och tryffelbuljong.
Jag
hade planerat ett rött vin till den här rätten, som både kunde matchas av något
lättare till medelfylliga viner och till något fylligare viner med större
struktur. Själv gick jag på den första linjen och skänkte upp en förhållandevis
generös 2008 Pinot Noir Westside Road
Neighbors från Williams Selyem i den norra och lite varmare delen av Russian
River Valley. Här balanserades en mörkare och tätare frukt med små röda bärnyanser
av en jordig ton som vittnade om en första mognadsnyans, en god kropp och
struktur men ändå lena tanniner. Det var faktiskt ett alldeles utmärkt vin till
rätten, bättre än om jag hade valt ett lite lättare och mer rödfruktigt vin.
Med
tanke på rättens smakrikedom var det inte alls förvånande att också nästa vin
passade perfekt till, även om det rörde sig om en helt annan vintyp som
dessutom kom från Napa Valley. Det som Eddy och Barbie hade skänkt upp var en
väldigt fint fruktig och elegant 2006
Cabernet Sauvignon Pedregal Vineyard från Oakville och firman Ramey
Wine Cellars, som är lika mästerlig på cabernetviner som på sina mer
kända chardonnayviner. Jag noterade ett litet stråk av ceder och även en slags
stenig mineralitet i den mörka men också svalt bärfruktiga doften och
tanninerna var förvisso tydliga men mycket väl integrerade. Jag har alltid
blivit imponerad av den här firmans cabernetviner när de har börjat få en viss
ålder, inte minst hur hans 2001:or och 2002:or uppför sig idag. Och det här
vinet är fortfarande bara i början av sitt troligen 20-25 år till långa liv.
Gott!
Jag var väldigt säker på min sak med nästa
vin, så pass säker att jag trodde att Rob försökte lura mig när han hävdade att
hans vin inte var en halvmogen årgång av andravinet The Maiden från Harlan
Estate. Det var mörkt, djupt, sensuellt fruktigt, samtidigt svalt och elegant
med en diskret gräsig krydda till en fint balanserad vanilj- och
cigarraromatisk ekfatskaraktär. Men vinet kom från Lokoya, en av mina
favoritfirmor i Napa Valley, och en i amerikansk press totalt utskälld sval
årgång: 1998 Cabernet Sauvignon Diamond
Mountain. Helt makalöst vin som är i raden av snart oräkneliga viner som
bekräftar att det egentligen inte finns dåliga årgångar utan bara sämre och
bättre vinmakare och olika årgångskaraktär. Fram till och med 1999 var det
Marco di Giulio som var vinmakare här, men redan 1998 hade den nuvarande
vinmakaren Chris Carpenter börjat arbeta som assisterande vinmakare här. Och
gjorde redan då ett fantastiskt bra jobb – och med tanke på den svåra årgången
ett mer än imponerande jobb!
Vi
bytte servering och siktade nu in oss på varmrätten – och med det kom fem nya
viner in. Det var lite blandad kompott, med både yngre och äldre årgångar, men
alla viner väldigt bra. Av de fem stack det första ut som ett lite mer elegant
strukturerat och friskt fruktigt vin, särskilt med tanke på att det av allt att
döma var ett ungt vin som på sin höjd var fem till sju år gammalt. Jag gillade
verkligen det här vinet, för sin frukt, för sin fräschör, för sin elegans, även
om mina röster på serveringens två bästa viner föll i grannglasen. Återigen dök
mitt eget vin upp, från Soil and Soul, men nu i form av 2010 Mountainside Cabernet Sauvignon
som kommer från högt belägna vingårdslotter i sydöstra Napa Valley. Det har
varit väldigt roligt att följa det här vinet sedan dess födsel. Till en början
var det stramt och mineraliskt, efter två år växte de till sig med rikare frukt
och större kropp, för att nu ligga någonstans mitt däremellan och vara väldigt
gott och njutbart.
Nivån
av komplexitet var dock betydligt större i nästa duo viner, som visade sig
komma från samma firma, Beringer Vineyards. Jag har alltid
tyckt att det är intressant att många av de klassiska vinerna i Napa Valley
(till exempel Insignia från Joseph Phelps Vineyards, Cabernet Sauvignon Reserve
från Robert Mondavi Winery och denna Cabernet Sauvignon Private Reserve) inte
hyllas mer än vad de gör. De är ju klassiska viner av högsta klass som har
producerats i flera decennier och därmed har påvisat att de verkligen kan hålla
för lång lagring. I det första glaset hade vi en fortfarande ung 1997 Cabernet Sauvignon Reserve som
inte alls upplevdes ha lidit av vare sig den solvarma växtsäsongen och det
stora skördeuttaget. Tvärtom var vinet intensivt och djupt snarare än
koncentrerat och varmfruktigt, det var också fortfarande tydligt
tanninstrukturerat och mineraliskt, vilket till stor del kan förklaras av att
man har använt sig av en god portion bergsdruvor.
Om 1997 var varm, får man räkna 1992 som en
mer klassisk årgång som tveklöst kan och ska räknas in bland de bättre
årgångarna på 1990-talet (i min värld bättre och framför allt mer elegant än
1997). Denna 1992 Cabernet Sauvignon
Private Reserve är fortfarande inte fullt moget, det har kvar en fint
intensiv fruktighet och en bra snärt i mineral och syra, men det finns en
utsökt mognadskomplexitet som rent kvalitets- och karaktärsmässigt placerade
vinet en bit ovanför 1997:an. Ett fantastiskt gott vin som verkligen gifte sig
till maten.
Och
maten då? Jo, jag hade köpt hela kotlettrader av gotländsk gris, fint putsade
med benpiporna kvar. Vi stekte dem hela och bakade dem så långsamt i ugnen vid
100 grader att de formligen smälte i munnen. Vilken textur, och vilken underbar
smak. Till det en smakrik madeirasås och en sallad av körsbärstomater och
krispiga sockerärter, och såklart en härlig mac
and cheese som var rikligt smaksatt med fransk tryffel.
Det
fjärde av de fem varmrättsvinerna var det kraftigaste, mörkt och intensivt
fruktigt med en fin vaniljsöt men väldigt väl integrerad ekfatskaraktär som
hade en dyr touch. Mitt i kraften en fin mineralitet som vittnade om
bergsdruvor, något som konfirmerades av den tydliga tanninstrukturen, men
stramt skulle jag inte säga att vinet var. Tanniner kan vara kraftfulla, ändå
mogna och polerade och med det mycket väl integrerade. Så var det i det här
imponerande vinet, som vi snabbt gissade kunde komma från Lokoya, vilket det också
gjorde. Det vi hade serverats var en 2012
Spring Mountain Cabernet Sauvignon, ett vin vi faktiskt också drack vid
provningen och lunchen på Lokoya i maj.
Galenskaperna slutade inte där, jag själv
hade redan dekanterat en 2002 Diamond
Mountain Cabernet Sauvignon från Lokoya som mitt bidrag till
middagen. Med tanke på att den här typen av storslagna bergsviner från
toppårgångar behöver tid på sig att utvecklas i full prakt var det inte alls
märkligt att just det här vinet hos många gäster kom att uppskattas som det
kanske godaste i den här serveringen. Godast just för att det med viss mognad
hade en mer öppen och komplex doft, en förvisso kännbar tanninstruktur men ändå
behaglig känsla och till det en livlig mineralisk energi som gav extra spets i
den långa, rika och nyanserade eftersmaken. Tre viner från Lokoya på samma
middag. Wow!
I
väntan på ostserveringen hämtade jag upp en extraflaska ur källaren för att
introducera 2018 års exklusiva resa. Den skulle enligt gissningarna gå till
Rhône, eller tillbaka till Kalifornien, fast det var nog mest snarlikt riktigt
bra vinerna från Rhône. Köttigt, kryddigt med inslag av både lavendel och
lakrits, läckert stenrökigt, ett uns av vanilj och en koncentrerad mörk
bärfrukt, medelfylligt och mäktigt men ändå elegant med fina tanniner. Syrah så
det dånar om det, och gott så det förslår. Men det var inte Rhône, det var USA
– resan kommer nämligen att gå till Washington State och Oregon, därför hade
jag valt ett vin från magnifika Cayuse Vineyards, den stora stjärnan
här. Vinet var deras 2010 Syrah Armada
Vineyard, ett druvrent vin av Syrah från den 2.83 hektar stora Armada
Vineyard som planterades med hög densitet 2001 och idag ger det här vinet och
det av Grenache nästan helt dominerade vinet God Only Knows.
Ostserveringen
bestod av den eleganta franska komjölkosten Brillat Savarin, som hade fått stå
framme så länge att den antagit rumstemperatur och en sensuellt krämig och len
textur. Vi skar bort den i och för sig milda mögelkanten och lade till en fint
syrlig men fruktaromatisk och försiktigt söt gelé av hallon och citron samt
lite citronmeliss. Över det hela ströddes sedan krossat smörrostat surdegsbröd
för att tillföra lite krisp till den feta osten.
Vinet
till kom från Arnot Roberts, en intressant och inspirerande firma som har 14
år på nacken och håller till i ett garage i utkanten av staden Healdsburg i
norra Sonoma. Kompisarna Duncan och Nathan gör en lång rad med viner av många
olika druvsorter, men i stort sett alla så småskaliga (allt från några hundra
till några tusen flaskor vardera) att man sällan ser dem. Nu skänkte jag upp en
källarsval premiärårgång av ett av deras pinotviner, 2012 Pinot Noir Legan Vineyard från en högt belägen vingård
planterad 1980 i sandstensjord i den södra delen av Santa Cruz Mountains. Det
här är verkligen ett insmickrande parfymerat vin med en hög intensitet av
saftiga mogna hallon och söta röda körsbär, det har en subtilt kryddig och
vegetal ton tack vare jäsningen med hela druvklasar, dessutom en livlig syra
och en kittlande mineralitet. Sjukt gott och i allra högsta grad fullkomligt
perfekt till ostserveringen.
Och
därefter blev det kaffe, choklad och ett saligt skålande ur caféets digra lista
av digestiver.
Summering: 10
gäster, 15 viner och 80 Riedelglas.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar